Travel article: Maryam & Daniel Korkor, Abuna Yemata Guh

Après avoir quitté l'enfer et la fournaise du Danakil, nous rejoignons les hauteurs du Tigray et plus particulièrement la province de Gheralta et ses églises troglodytes. 

Une autre facette du pays s'ouvre à nous avec paysages étrangement similaires au far west américain ! Cactus, paysages arides, falaises de couleur ocre, l'Éthiopie appelle à la randonnée ! 

Et avec un but: atteindre des églises troglodytes perchées en haut des falaises. 

En effet au VIeme siècle, des moines éthiopiens décidèrent de s’isoler du monde pour mieux communier avec Dieu. Et pour être plus près de lui, ils ont conclu qu’il fallait être plus près du ciel et construisirent plus de 130 églises dans la roche. 

Avec quelles méthodes et quels outils ont-ils pu évider la montagne pour révéler des coupoles, chapiteaux et dômes ? Les prêtres locaux répondront que Dieu seul est à l'origine des églises et notre guide véhicule ce message aussi nous resterons sur notre faim quand aux méthodes utilisées...! 

En bas des falaises, de nombreuses cultures de riz et de teff utilisés dans la confection des galettes Injera, base de notre alimentation en Éthiopie. Nous croisons de nombreux bergers mais également pèlerins. 

Les villages sont isolés et ont du mal à se développer avec les (trop) nombreuses coupure de courant. 

Nous débutons nos découvertes avec une ascension dans la vallée du Korkor, avec comme objectif la visite de Maryam et Daniel Korkor. 2h30 de randonnée sous un soleil de plomb, à travers un pan de la montagne fracturée qui nous mène droit vers le ciel et deux églises creusées dans la roche. La vue à 360 degrés sur les environs est incroyable ! 

Arrivés en haut, telle une épreuve de Fort Boyard, nous devons nous procurer la clé de l'église auprès du moine ou prêtre en charge. 

Mission réussie, l'intérieur nous dévoile de nombreuses peintures religieuses, très bien préservées ainsi que de nombreux livres religieux datant du 13-14eme siècle. Quel patrimoine ! 

Petit stop à l'arrière de la maison d'une villageoise pour manger du shiro et Injera et nous repartons en direction de Abuna Yemata Guh. Perchée à 300 mètres de haut, victimes de vertige s'abstenir ! 

L'ascension commence par un mur de 7 mètres à escalader. Haut lieu de pèlerinage, des prises naturelles se sont façonnées dans la roche au fil du temps. Si Cédric monte tel un singe sans harnais ni protections, je m'équiperai et suivrai les conseils des locaux qui se sont improvisés professeurs d'escalade. Je n'ai pas le temps de réfléchir et me retrouve en haut en moins de deux, en plaçant une main après l'autre sur le mur. 

La descente cependant ne rentrera pas dans les annales... Je me suis retrouvée bloquée à 7 mètres de hauteur, dans une position inconfortable et difficilement tenable sur le long terme. Pas de panique mais c'est qu'on est haut tout de même ;) 

Cette session d'escalade free-climbing périlleuse fut accompagnée de marche (à pieds nus je rappelle que nous sommes dans un lieu sacré) sur des pans abruptes, d'autres murs ont été escaladés à mains et pieds nus, nous sommes entourés du vide et à 300 mètres de haut maintenant ! Dire que les pèlerins et le prêtre (pas tout jeune...) réalisent cette ascension de manière quotidienne ou minimum hebdomadaire, pour des baptêmes-les nouveaux nés dans les bras-, enterrements et célébrations diverses. 

La récompense au bout de cet effort: un prêtre nous accueille et ouvre les portes d'une église troglodyte, avec un dôme intact, datant du VIème siècle et dédiée à Abuna Yemata, un des neuf saints Syriens. Les peintures de quelques siècles plus jeunes sont intactes et peignent l'arrivée du Christianisme en Éthiopie au IVème siècle. 

Puis le prêtre prend un des livres posés à même le sol et nous présente une bible datant du 13eme siècle, intacte elle aussi. 

Moment captivant, nous sommes sans voix face à ce patrimoine qui se mérite (au péril de nos vies tout de même !). 

Quelques recommandations:

# le Village de Hawzen est une base parfaite pour découvrir les églises les mieux conservées. 

# de Mekele à Hawzen: 2h30 de bus public pour 45 birr par personne. 

# à Hawzen nous avons dormi à Vision Hotel. Correct et surtout possède un générateur ! (le courant a été coupé plus de 24 heures sur une période de 48 heures lors de notre passage !). 500 Birr la nuit. 

# il y aussi le Gheralta Lodge à 50 USD la nuit mais nous avons été très mal reçus et nous avons déguerpis.

# pour se nourrir dans le village, il y a très peu d'options ! Bon courage ;) 

# nous avons choisi de visiter trois églises: Maryam et Daniel Korkor et Abuna Yemata Guh. Pour s'y rendre, il faut louer une voiture/chauffeur et prendre un guide (qui nous a semblé obligatoire selon la loi mais inutile dans ses explications...). Guide à 600 birr la journée. Voiture + chauffeur négociée à 1200 Birr (voiture de 8 places !) Nous voulions nous y rendre en tuktuk mais apparemment ils sont bloqués par la police sur cette portion de route. 

# nous ne recommandons pas notre guide (dont nous avons oublié le nom au passage) aux vues de ses explications succinctes et surtout il a passé la journée à quémander les chaussures de Cédric ! 

# chaque entrée d'église est fixée à 150 birr par personne. 

# pour Daniel et Mariam Korkor, il est obligatoire de prendre un scout qui nous accompagne tout du long (méthode pour que les villageois profitent également de la manne financière du tourisme). Il est recommandé de lui donner 150 Birr. 

# pour Abuna Yemata Guh: les scouts sont présents au bas du premier mur de Free-climbing avec les harnais. Nous avons eu recours à leurs services pour 200 birr en tout. 

# le prêtre demande lui aussi un petit pourboire aux alentours de 150 birr. Business is business...

#partez tôt le matin, de fortes pluies commencent vers 16 heures tous les jours.

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